Домой про Здоровье Как выбрать велосипед

Как выбрать велосипед

228
1

Ну вот и настал тот день, когда ваш верный слуга Claus, взабравшись на электронные весы и  ужаснувшись своему собственному весу, принял твердое решение о приобретении велосипеда. Но оказалось  не все так просто!   Выборы велосипеда похожи на выборы президента  – один облегчает тебе жизнь, второй вытянет все деньги, с третьим наживешь геморрой, четвертый вообще окажется тандемом. Я же пройдя муки выбора и многочисленные консультации постараюсь сделать из вас умного избирателя.

ТИП. Из всего многообразия видов велосипедов, самый универсальный – хардтейл.Это двухколесный вариант кроссовера (городского внедорожника).Такой и на асфальте, и на легком бездорожье (тропинки в лесу, дорожки в парке) проедете комфортом и без проблем.

РАМА. Лучше взять не стальной, а более легкий алюминиевый вариант.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ -СКОРОСТЕЙ. Велосипеды с автоматом уже созданы но они дорогие – перещелкивай -скорости вручную.

СЕДЛО. К любому седлу, даже узкому, привыкаешь за пару недель активного катания. Так что, если после первых поездок мягкое место стало больным, не спеши искать широкое “кресло”. “На деле узкие сиденья даже удобнее -меньше поверхность трения”, – уверяет профессор физиологии Университета Небраски Крис Берг.

МАНЕТКИ. Это “рычаги коробки передач”.

РУЛЬ. Чем короче вынос руля (деталь, соединяющая руль с вертикальным рулевым штырем), тем резче управление -это важно в потоке машин.

АМОРТИЗАТОРЫ. Хардтейл (в переводе -“жесткий хвост”) имеет амортизатор только спереди.

ПОКРЫШКИ. “Более выносливые шины – с кевларовым плетением,-комментирует продавец-консультант . – Их реже пробивают на битом стекле. Правда, от гвоздя и такие не спасут”.

КОЛЕСА. Диаметр 26 дюймов бери, если планируешь кататься по пересеченной местности (на них и резина обычно стоит “внедорожная”). 28 дюймов лучше покупать, если основные маршруты: по асфальту -больший диаметр даст большую скорость.

ТОРМОЗ. Бывают ободные (ви-бреик) и дисковые (механика и гидравлика)

ШАТУНЫ. Для чайников: “палки” на которых держатся педали, различаются способу крепления к каретке: бывают шлицевые и квадрат.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СКОРОСТЕЙ

Скажи, тебе нужна машина с 40 передачами холодильной техникой , спутниковой тарелкой и русалкой на багажнике? Нет? Вот и велосипед не стоит выбирать по принципу “чем больше, тем лучше”. Система с большим числом скоростей либо дорогая, либо ненадежная и всегда сложная в обслуживании. Выбери модель с меньшим числом звездочек (скоростей), зато от хорошего производителя оборудования для велосипедов – Shimano или SRAM.

Системы переключения бывают начального, любительского, полупрофессионального и профессионального уровня. Отличаются они четкостью работы, весом и тем,
насколько часто их нужно настраивать (у “про” эти периоды до 5000 км, у начальных -100-150 км). “Золотая середина -любительский уровень: после него основные отличия касаются веса системы, что важно только спортсменам, – советует консультант. – V Shimano любительский уровень – это модели Асега или Alivio, у SRAM – Х.4. Такие устанавливают на велосипеды, цена которых от 3500 грн Переключение у них по четкости почти как у полупрофессиональных Shimano Deore и SRAM X.5”. V такой системы будет 7-8 звездочек сзади, а всего у велосипеда с ней – минимум 21-24 скорости (больше для города и ненужно).

Есть и велосипеды, у которых звездочки сзади скрыты внутри втулки заднего колеса.Такая система называется планетарной втулкой, она очень надежна, и ее вообще не нужно настраивать. Велосипед с самой простой планетарной втулкой обойдется в 2000 -3000 грн.

ТОРМОЗА

“Если хочешь просто время от времени кататься, выбери механические дисковые тормоза: ободные, даже если на колесе будет минимальная восьмерка, начнут цеплять обод, у дисковых такой проблемы нет”, -говорит Дмитрий Литвиненко. Гидравлические системы обычному велосипедисту ничего, кроме головной боли, не принесут. Они бывают на минеральном масле и на “доте” (таком же масле, как в машинах). “Минералка” в холод почти не тормозит, “дот” же всепогодный, но очень дорогой. Сравни цены: велосипед с “механикой” -4000-6000 грн., с “минералкой” – порядка 7000, с “дотом” – от 10000 грн.

МАНЕТКИ

Самые простенькие – “грипшифт”: когда скорость переключается поворотом ручки на руле (как будто газуешь на мотоцикле). У таких переключателей меньше ресурс, и есть опасность случайно переключиться, например, съезжая с бордюра. Лучше выбирать триггеры – “курки” под большие пальцы. Они удобнее, легче, служат дольше и четче в работе.

ШАТУНЫ

Если цель – получить обычный велосипед “для дома, для семьи” и не переплатить, бери “квадрат” Его минусы – то, что в каретку легче забивается грязь, но зато квадрат можно обслуживать самому: разобрал, почистил, смазал. Шатуны с шлицевым креплением от грязи защищены и служат дольше, правда, стоят дороже: такие детали ставят только на велосипедах, цена которых – от 6000 грн. К тому же шлицевые шатуны не чинятся: в случае поломки выход один – замена.

РАМА

Есть два вида сплавов алюминия: 6061 и 7005. Первый мягче, а второй – более жесткий, такая рама меньше пружинит. Бывают еще карбоновые и карбон-алюминие-вые рамы, но это для спорта. Стальные рамы ставят на самые дешевые хардтейлы, алюминиевые – на те, цена которых минимум 2000 грн., карбоновые – от 14000 грн.

АМОРТИЗАТОРЫ

Встречаются пружинно-эластомерные, воздушно-масляные, пружинно-масляные и пружинно-масляные с воздушной подкачкой. Хороший выбор по соотношению “цена-качество” – пружинно-эластомерные амортизаторы. Там пружина смягчает дорогу, а пластик работает демпфером, не давая амортизатору ухудшать набор скорости. Но вообще любой амортизатор съедает часть силы, с которой ты давишь на педали, из-за этого на “двухподвесах” (велосипедах с пружинами спереди и сзади) сильнее устаешь. По этой же причине полезна опция “блокировка вилки”: отключая передний амортизатор на ровной поверхности, ты экономишь силы. Такие опции можно встретить на моделях, цена которых от 3000 руб. А вообще тратить много денег на амортизатор не стоит-даже самый дорогой из них не так смягчает тряску на дороге, как твои колени и локти.

ГОД ВЫПУСКА

“Разницы между моделями 2011, 2010 и даже 2009 года обычный человек не заметит, – считает эксперт. – А вот более старые велосипеды – 2008 и 2007 года – заметно проигрывают им: и переключатели, и даже технологии изготовления рамы с тех пор изменились”.

Ну вот собственно и все основные моменты  на которые вы должны обратить внимание при выборе своего железного коня./strong

1 КОММЕНТАРИЙ

Comments are closed.