Домой Статьи Монастыри Каталонии

Монастыри Каталонии

249
0

Каталония разместилась треугольником между Средиземным морем и Пиренейскими горами. На их склонах лежит провинция Лерида, а ниже до морского берега тянется ее соседка Таррагона. В небольших деревнях здесь сохранились романские и готические монастыри, однако местные жители питаются не только духовной пищей: на горных склонах они возделывают виноградники, в долинах — оливковые рощи. Так что почти в каждом поселке есть не только старинный храм, но и свои гастрономические специалитеты.

К монахиням за хурмой

Поговорка «В чужой монастырь со своим уставом не ходят» для католических обителей особенно актуальна, ведь западные монастыри основаны определенными орденами, у каждого из которых свои правила и порядки. Так, появившиеся в XI веке цистерцианцы (они же бернардинцы) — необщительные аскеты; они частенько становились затворниками и давали обет молчания.

Сдержанность этого ордена заметна и в архитектуре монастырей. Здесь вы не встретите ни роскошных интерьеров, ни скульптурной избыточности. Хотите убедиться? Посетите, например, основанный в XII веке женский монастырь Вальбона-де-лес-Монжес в центре одноименного поселка в провинции Лерида.

Если вы специалист в области гос экономики и вам нужные самые актуальные бизнес новости России и зарубежья, то в таком случае, мы вам рекомендуем посетить сайт информационно-аналитическое агентства Деловые новости. Ведь только на этом сайте, благодаря коллективу опытных журналистов и бизнес-аналитиков, вы всегда будете в курсе экономических событий.

публикующее новости о российской бизнес-среде, деятельности отечественных компаний в России и за рубежом. Наша редакция состоит из опытных журналистов, публицистов и бизнес-аналитиков, которые каждый день публикуют статьи, касающиеся ситуации на мировом и отчественном рынке.

Чтобы попасть в обитель, нужно выехать из Барселоны по магистрали А-2 в сторону Лериды. К монастырским воротам хорошо бы прибыть к половине одиннадцатого — в это время их открывают для туристов (в воскресенье попозже — в 12:00, а по понедельникам монастырь для посещения вообще закрыт). Разумеется, если вы паломник, для вас найдется место в здешней гостинице, а монахини (к слову, их здесь всего десять) в перерыве между богослужениями и прочими делами с удовольствием обсудят с вами разные духовные вопросы.

С туристами все строже, им гулять по монастырским коридорам в одиночестве не разрешают: придется купить в кассе билет за три с половиной евро и ждать начала экскурсии. Группы отправляются на осмотр монастыря каждый час с 10:30 до 13:30 и с 17:30 до 18:45 (зимой вход закрывается на час раньше).
Что же вам предстоит увидеть под присмотром экскурсовода? Прежде всего, конечно, главный храм так называемого переходного стиля (нечто среднее между романской и готической архитектурой). Построен он, как и все в монастыре, из камня желтоватого оттенка, без лишнего декора, однако кое-какие интересные изваяния и барельефы имеет. В отдельной часовне Божьей Матери хранится статуя Мадонны XII века — главный монастырский символ. Еще одно помещение отведено для скульптурной группы, изображающей омовение снятого с креста Иисуса (это уже более позднее произведение — конца XVII столетия). Во внутреннем дворике с колодцем, зелеными насаждениями и галереей по периметру гостям обычно показывают капители колонн, украшенные резными шишками средиземноморских пихт. Для цистерцианских монастырей характерны растительные орнаменты — такие узоры отвлекают монахов от молитвы гораздо меньше, чем изображения людей!

Напоследок стоит заглянуть в монастырский сувенирный магазин с довольно любопытным ассортиментом. У монахинь помимо «основной работы», то есть молитвы, есть еще дополнительные обязанности. Сестры трудятся в поле и огороде, а также обихаживают монастырские террасные сады. Кое-какие плоды их труда можно приобрести. Например, трудно отказаться от свежей сочной хурмы по полтора евро за пять штук. Еще одно монастырское занятие — изготовление керамики по старинным образцам, так что здешние изделия из обожженной глины в своем роде уникальны.

Помолиться по-мужски

Монастырь Санта-Мария-де-Поблет в районе Конка-де-Барбера провинции Таррагона тоже цистерцианский, но мужской. Выглядит он солидно, и туристу здесь есть где побродить, на что посмотреть. Основано аббатство аж в 1153 году, время тогда для этого было очень подходящее: только что отвоеванные у мавров территории требовалось быстро освоить, так что их щедро раздавали церкви.

С виду обитель — настоящая крепость с высокими стенами, мощными башнями и Королевскими воротами. Правда, стены и башни не защитили ее в 30-х годах XIX века, когда в результате народных волнений к власти пришли либералы-модерадос, принявшие решение о конфискации и распродаже церковных земель. Монастырь тогда был разграблен, но позже аббатство восстановили.

Добираться до Поблета проще всего из Таррагоны и Лериды — автобусы ходят три раза в день, дорога занимает около часа. Впрочем, можно сесть на поезд в Барселоне и доехать до станции I’Espluga de Francoli (на это уйдет два с половиной часа), расположенной в четырех километрах от аббатства.

Оказавшись на месте, как в Монжесе, покупаете билет и ждете гида. Туры стартуют каждый час с 10:00 до 12:40 и с 15:00 до 17:25. Правда, билет стоит уже семь евро, но оно и понятно, этот монастырь крупнее и интереснее. Если хотите попасть в ожившие декорации к роману «Имя Розы», вам как раз сюда — в сумрачные галереи, в великолепную библиотеку с высоченными сводчатыми потолками. Знатокам истории любопытно посетить главный храм, в котором собран прямо-таки каталонский пантеон — гробницы барселонских графов и арагонских королей разных веков.

Во время экскурсии можно подробно узнать про быт монахов, зайти в старинную кухню и трапезную, переделанную из еще более старого винного подвала. Кроме того, на территории обители расположены аж два музея. Во Дворце короля Мартина I выставлена каталонская живопись и церковная утварь. Интересно и само здание, представляющее собой образец готической архитектуры. Более специфическое заведение — Музей реставрации, где с помощью слайдов, фотографий и моделей посетителям показывают, как восстанавливали великолепный алебастровый алтарь главного собора, разбитый в период конфискации церковных земель.

Монахи-цистерцианцы в отличие от монахинь особой склонности к разведению садов-огородов не проявляют. Но не уезжать же вам из этих мест голодными! Заверните, например, в соседний городок Монблан (не путать с французской горой Монблан) и зайдите в ресторан El Moli del Mallor (Muralla de St. Anna, 2). Там вам предложат всяческие национальные блюда, а во время кальсотады накормят луком кальсот, запеченным на гриле. Кальсот — с виду неприглядное, но очень вкусное, а главное, оригинальное блюдо, какого, кроме как в Каталонии, нигде не попробуешь. Сезон его поедания длится с января до начала весны, впрочем, если повезет, завалявшийся лук можно найти в ресторане и осенью.

Лестница в небо

Каталонский регион Приорат в провинции Таррагона — место, где монастырские и гастрономические традиции слились в единое целое. Если бы не деятельность насельников картезианского монастыря Скала Деи, не было бы здесь великолепных виноградников и виноделен. Конечно, и природные условия подходящие — почвы богаты сланцами, обеспечивающими особый вкус ягод, горы защищают виноградники от ветров. Монахи много внимания уделяли разведению лозы и рецептуре вин, так что современным производителям Приората досталось хорошее наследство.

Не подумайте плохого о самих монахах — несмотря на любовь к виноделию, жили они скромно и тихо, поскольку членам ордена картезианцев предписывается аскеза и уединение. Здешней братии даже поболтать друг с другом почти не удавалось: большую часть времени они проводили молча в своих кельях и мастерских, вместе собирались лишь на общую молитву три раза в день, а общались с помощью записок. Да еще в воскресенье было монахам послабление — разрешалось парами прогуливаться в деревню и по дороге разговаривать друг с другом. Так и жили.

Сейчас, правда, уже не живут — в период конфискации церковного имущества обитель лишили земли, и монахи ее покинули. А местные поселяне, долгое время платившие церковную десятину и потому очень недобро настроенные к братьям-картезианцам, разграбили и сожгли брошенный монастырь. Остались только живописные руины среди виноградников.

Недавно здесь был создан музей, состоящий из нескольких реконструированных келий и одного современного здания, где туристам продают входные билеты и сувениры, а также показывают фильм про монастырскую жизнь. Открыт музей с 10:00 до 13:30 и с 16:00 до 19:30, билет стоит три евро.
Фильм посмотреть нужно обязательно — он создает правильное настроение для прогулки по развалинам, к тому же не нуждается в переводе, так как снят без слов, чтобы посетители могли представить, как жили картезианцы в полной тишине. Саундтреком служат шум листвы, щебет птиц, плеск воды и звуки молитв. После такого вступления уже не расстраиваешься, что экскурсии по музею проводят только на испанском и каталанском, — просто берешь брошюру-путеводитель и отправляешься на самостоятельную прогулку.

Кстати, Скала Деи — отличное место для тех, кого утомил шумный отдых на курортах (сюда примерно час езды на машине от побережья Коста-Дорада). Тихое, практически всегда безлюдное ущелье, зеленые кроны деревьев, вытянувшихся к небу… Кельи с воссозданной обстановкой начала XIX века — с оконцами, через которые монахам приносили еду, книжными полками, конторками для научных занятий; крошечный внутренний дворик с зеленым садом… Здесь действительно приятнее молчать, чем разговаривать. Гид пригодился бы разве только для того, чтобы рассказать легенду, объясняющую название монастыря.

После Реконкисты несколько рыцарей были откомандированы в эти края на поиски подходящего места для обители. А что значит в данном случае подходящее место? Такое, где случались какие-нибудь небесные знамения. Вот рыцари и опрашивали местных жителей, не происходило ли с ними чего-нибудь этакого чудесного. Один пастух сознался, да, есть среди гор долина, там растет сосна, и всякий раз, уснув в ее тени, он видит один и тот же сон: по лестнице с небес спускаются ангелы. Для церкви эта история стала идеальным фундаментом, а каталонское Escaladei дословно так и переводится — «лестница к Богу».

Все пройдет как по маслу

Если вас интересует еще и пища материальная (вернее, напитки), нужно вернуться в деревню и найти по адресу: Mitja Galta, 32, — винодельню La Conreria d’Scala Dei. В этом славном месте можно попасть на экскурсию с дегустацией за десять евро с носа. Вас проведут по виноградникам, расскажут про знаменитые сорта приоратского винограда с красивыми названиями гарнача, кариньена, сира. Без осмотра бочек тоже не обойдется, а в конце предложат купить понравившиеся вина на пару евро ниже обычной магазинной цены.

Еще одно заведение, в которое стоит заглянуть в Скала Деи, — лавочка El Moll de I’01 і на Placa Priorat. Торгуют в этом небольшом помещении всевозможными продуктами из оливок — в первую очередь, разумеется, маслом. И не думайте, что выбрать хорошее масло проще, чем хорошее вино, — тут тоже не обойтись без дегустации! Только используют для нее не бокалы, а пузатые чашечки из синего стекла (чтобы дегустаторы не отвлекались на обсуждение цвета масла, а анализировали исключительно вкус). Чашку, совсем как коньячный бокал, полагается согреть в ладони, потом сделать глоток и приготовиться к неприятному чувству жжения в горле — именно такие ощущения должно вызывать хорошее оливковое масло. А для того хозяева лавки устраивают маленький эксперимент: подают свой основной товар в маленьких шоколадных формочках, да еще посыпанных сверху солью. Съедаешь такую «конфету» и удивляешься — вкус шоколада и соли быстро исчезает, а во рту остается сильное и насыщенное оливковое послевкусие. Хорошенько промаслившись изнутри, можно позаботиться и о своей внешности, прикупив натурального мыла с оливками, которое тоже здесь продают.